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服装设计是当今世界上变化**快的行业之一，与传统的时尚国度法国、英国、意大利和美国相比，中国的服装设计正处在快速增长的阶段，上元教育服装设计专业正承担着培养具备国际视野的一流本土设计师的责任。
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服装立体裁剪班
【学习对象】
1.应届或往届初中生、高中生（或具有同等学历者）
2.热爱服装行业，有意在服装行业从事服装设计、服装制版、服装生产管理者
3.年龄：15 周岁以上，没有年龄和学历的限制。
如果交通不方便或者时间不符合，你也可以选择我们的上元在线课程，没有距离时间的限制，一样学**课程。
【课程内容】
1.服装结构原理：
学习服装结构设计原理，裙子原理，裤子原理，上装原理，袖子原理，领子原理，使用实例等。
2.工厂式手工制版实战：
包含女装、男装、童装。 学习企业的规范的制版和放码技术，规格设计等。教学以工厂打版经验为主，结构设计原理结束后，提供大量的企业案例，样衣和图片进行讲解及训练，确保学生毕业后技术能够直接与企业接轨（包括休闲类，正装类，时装类，牛仔类，羽绒类，礼服类，夹克类，针织类，梭织类，内销类，外贸类，男装类，女装类，童装类等）
3.电脑制版：
基本介绍、软件工具的基本操作。
综合表现及详解：1、剪口的处理（放缩剪口）；2、线段处理：创造线段、创造直角线、创造圆形、交换线段、删除线段等）；
样片处理 1、创造样片，修改样片； 2 、创造褶子与旋转（包括刀型褶，工字摺，胸摺）； 3 、缝份的设定，缝份角的设定； 4 、比例缩放；5、修改样片、分割样片、合并样片样板放码、排板1、 样板放码（改变基本码，指定放缩表）2、 排版：成衣档案的建立；排版规范的建立；生成排版图；排料设置、排版、排版图的输出；
4.立体裁剪与缝纫：
人台上基准线的标记、省、褶、分割线的运用，服装立体构成技法介绍，基本型袖和裙装、裤装裁剪，生活装立体裁剪与制版
5.市场调研：
带学生到当地知名服装商场，专门店，批发市场，进行实地考察，调研
6.毕业设计制作：
按照服装制版公司流程进行实践操作，在老师的指导下进行独立打板、立裁和工艺制作，完成一套作品。
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2011纽约时装周秀场摒弃了过去的浮华，很多设计师选择了“往回走”。
回看Tom Ford去年秋天在纽约麦德逊大道旗舰店展示的时装秀，仍然堪称杰作。舞台上的灯光不那么喧闹，摄影师也仅有一位，加上限制名额的百位嘉宾——这场时装秀成为汤姆福德(Tom Ford)回归时尚界后的又一个闪耀标志——自上世纪90年代担任Gucci设计总监以来，他早已成为玩弄秀场的高手。
说法一：时装秀回归朴实风格展示
“我希望时尚再次呈现出上世纪60年代的趣味来，”汤姆曾在接受采访时表示，“如今，你刚在秀场里看完展示，几个小时内便能在网上看到这些新衣，这种感觉有点‘曝光过快’。所以我只请了一位摄影师和有限的嘉宾——希望能把这些爆炸式的信息洪流拉回到原来的节奏上来。”
这句话也许正好解释了为什么当地时间2月9日开幕的纽约时装周上，如此多的设计师选择了“往回走”。他们摒弃了过去的浮华，并将目光集中在独树一帜的风格展示上。
Altuzarra
“当时装秀已经搬到了长城之上，我们就该问问自己，下一场秀我们又该搞出什么噱头？”谈起2007年Fendi叱咤一时的长城时装秀，时装品牌 Altuzarra的市场公关总监科林克伊(Coline Choay)不能停止思考。“在如今这个年代，只要有微博、博客的参与，不论大秀小秀都能得到曝光。曝光已不是问题——作为品牌、作为设计师，我们需要考虑的是呈现出特殊的观赏体验。”Altuzarra的时装秀在2月12日的Milk Studios举行，他们邀请了300名嘉宾——人数仅是去年的三分之二。
对此，科林解释道：“为什么我们要多花费上百万请来一堆用黑莓手机、穿着疑似二手衣的外行嘉宾来看我们的时装秀？时装秀本该是近距离接触时装的高级聚会——当然，我们也追求曝光率，但更希望是有所限制的曝光。”
说法二：小型秀场“将精力专注在服装本身”
Wes Gordon
另一方面，小型秀场也“再次将精力专注在服装本身”。纽约设计师韦斯哥顿(Wes Gordon)，他将本季的18套服装安排在一家精品酒店中展示，模特们在金边装饰的木地板厅堂内，围绕着钢琴悠然游弋。
一年以前，马克雅可布(Marc Jacobs)的秀场就大刀阔斧地将原本1400人的规模减到500人，一时间引得没能入席的众名媛花容失色。贝嫂维多利亚也有自己的时装品牌，**近的时装秀定在纽约的一间厅堂内举行：在有限的空间里，模特不得不在宾客围绕的羊肠小道上，“摩肩接踵”地走完猫步。
Isaac Mizrahi
纽约设计师艾萨克麦兹拉西 (Isaac Mizrahi) 也加入到精简的行列中来，今年的纽约时装周上，他将秀场的地点从林肯中心改到了一家非营利性的文化中心。“这种亲密性对我而言刚刚好，在这种惬意又有趣的氛围下更能展示我的服装设计。”
说法三：嘉宾缩减源于预算吃紧
Nicole Miller
同样，设计师妮可米勒(Nicole Miller)也将去年1500人规模的秀场搬到了自己的工作室来。“到场的只有精心挑选的嘉宾和有限的业内人士，使整个秀场更有别致的时尚感。”虽然追求“别致”也许是一种解释，但也有人把这种现象解读为品牌的预算吃紧。而对于其他仍旧保持大场面路线的时装秀，妮可米勒则表示“那是因为汤姆福德的路线不适合所有人”。
这种想法和设计师邓姚莉(Yeohlee Teng)不谋而合。她将2月14日的时装秀放在曼哈顿中城的制衣区(Garment District)精品店内举行，仅限50名宾客。“大型秀场太90年代了，”邓姚莉无不刻薄地说，“强调别具一格与个人化才是时尚界的下一个浪潮。”
(本文来源：**财经频道 )
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